10 juin 2006
La journée consacrée à deux des domaines les plus réputés dAlsace a débuté par une dégustation comparative des vins du millésime 2004, avec des photos pour montrer et commenter les terroirs de chaque domaine. Elle sest poursuivie par un fabuleux dîner autour des vins plus anciens et des vins moelleux. Compte rendu de la première partie, en image et avec les commentaires des deux domaines.
Avant de monter sur la première marche des vins des deux domaines, nous faisons une mise en bouche avec deux vins plus simples mais de bonne qualité. Le Sylvaner 2004 de Guy Wach à Andlau se montre mûr, sec et désaltérant, dans lesprit de ce quon attend dun sylvaner gouleyant. Netteté du nez sur des arômes damande verte et de mousseron, et belle salinité en bouche avec une acidité mesurée qui donne de la précision à la finale, sans trop tirer en longueur comme un riesling. Le Pinot Blanc Windmuehl 2004 de François Bléger à Saint-Hippolyte est plus aromatique au nez, avec des notes florales plus marquées. La bouche montre le gars du pinot blanc avec une certaine fraîcheur et une bonne concentration. Les deux vins sont francs et très faciles à boire. Vendus autour de 6 euros, ce sont de bons vins.
Les vins suivants sont dégustés par paire. Les tarifs départ cave sont indiqués.
Vue sur la vallée de la Weiss depuis le bas du Grand Cru Schlossberg, avec au fond le Clos des Capucins
Série 1 : les « entrées de gamme »
Entrée de gamme est un mot relatif, mais dans le cas des deux domaine, peut-on vraiment y associer le coté parfois péjoratif du terme « bas de gamme » ? Le Sylvaner Réserve 2004 du Domaine Weinbach (11) possède un nez ouvert, avec des arômes de fruits à chair blanche, dagrumes et fruits murs. La bouche est fruitée en attaque avec une pointe de gaz, puis confirme un équilibre riche et sec possédant une bonne concentration. La sensation minérale confirme le statut de grand vin, à faire pâlir denvie de nombreux riesling Grand Cru 2004. Le Zind 2004 de Zind-Humbrecht (16.1) est un vin plus pointu, de par son terroir calcaire combiné à la vivacité du chardonnay. Vin dassemblage du Clos Windsbuhl, le nez est marqué par lélevage avec des notes de fleurs blanches. La bouche est grasse en attaque, puis vive avec beaucoup de tonus. La longue finale avec lacidité typique du clos Windsbuhl signe lorigine de ce vin qui supporterait la comparaison avec un bourgogne blanc. Si le Sylvaner se boit facilement, le Zind nécessite quelques années de garde. Deux vins de haut niveau, cest peut-être parfois regrettable que les clients qui dégustent au domaine passent rapidement sur ces vins.
Les notes des domaines
Sylvaner Réserve 2004 – Domaine Weinbach : Origine : Clos des Capucins. Le clos historique s’étend sur 5 hectares, protégés par les murs d’enceinte de l’ancien couvent des Capucins. Il est cité dès 890, année où l’impératrice Richarde en fit don à l’Abbaye d’Etival, qui à son tour en détacha une partie au profit des moines Capucins. Le Clos est situé en bas de pente, bien protégé des vents par les collines environnantes. Ses sols sont sablo-limoneux sur graviers et galets de granite. Ce terroir bénéficie d’un réchauffement de sol rapide grâce aux cailloux de sa surface. Il donne des vins joliment fruités, de maturité légèrement plus précoce que les autres terroirs. Frais, fruité, vin modeste certes, le Sylvaner Réserve présente du relief et un corps étonnant. Il aime les charcuteries, les huîtres, la petite pêche…C’est aussi le vin de la petite soif
Zind 2004 Zind-Humbrecht : Mise en bouteille : février 2006, 13.1° alc, SR 4.7 g/l, 70 hl/ha, Optimum de dégustation 2006/2012, Âge moyen des vignes : 23 ans, Surface : 2 ha, terroir : calcaire muschelkalk, Indice 1
Dans le passé, nous étions souvent tentés par le fait de vinifier les auxerrois (30%) et chardonnays (70%) du Clos Windsbuhl à part. En 2004, cest chose faite. Le Zind 2004 provient exclusivement de nos vignes situées sur le terroir calcaire du Windsbuhl à Hunawihr. Cette décision était possible car tous les pinots en 2004 possédaient une acidité suffisante. La pureté du calcaire de ce terroir se traduit par un vin qui est particulièrement bien structuré. Ce vin a fermenté pendant plus de 12 mois dans un foudre de chêne ancien pour achever tous les sucres.
1/2006: le nez dévoile des arômes mûrs de chardonnay, une forte minéralité, dans un style très épuré, typique des terroirs calcaires. Le vin prend un aspect très sec, presque austère, avec des arômes de pierres et de fruits blancs. Certes, le chardonnay peut être identifié au nez (surtout lorsque lon connaît la composition de ce vin !) par des arômes beurrés, damande, mais sans le caractère toasté souvent associé à ce cépage. Linfluence dun élevage long sur lies et lies fines se ressent encore. La finale est nette et droite.
Photo : Vue vers le Nord-Ouest. Le Clos Windsbuhl sur le coté sud de Hunawihr, partie basse et partie haute.
Série 2 : deux rieslings de caractère
Deux rieslings de gamme intermédiaire, ne revendiquant pas lAOC Alsace Grand Cru, dans un style propre à chaque maison. Le Riesling Sainte Catherine 2004 du Domaine Weinbach (28) est net et intense au nez, avec des arômes dagrumes confits et une pointe dacidité volatile. La bouche est riche et acidulée en attaque, évoluant sur un équilibre concentré, sec et pur avec une bonne longueur. Un style mûr qui rappelle le riesling Sommerberg dAlbert Boxler, qui se boit déjà très bien. Le Riesling Clos Häuserer 2004 de Zind-Humbrecht (30.8) possède un nez très net, dominé par des notes dagrumes, pamplemousse et citron mûr. Lattaque en bouche est sèche avec une pointe de gaz, puis développe une grosse puissance avec une acidité mûre très présente. La finale prend des beaux amers façon écorce de pamplemousse. Un vin racé de grande garde. Deux rieslings de terroirs différents, tous les deux très mûrs avec des expressions acides différentes en début et fin de bouche. A noter qualcool et sucres résiduels sont identiques, pourtant on a deux vins très différents.
Les notes des domaines
Riesling Sainte Catherine 2004 – Domaine Weinbach : Alcool acquis : 14° ; Sucres résiduels: 5.5 g/l. Origine : partie basse du grand cru Schlossberg. Les Riesling Cuvée Sainte Catherine, récoltés plus tardivement, présentent davantage de richesse et de gras. Ils se marient particulièrement bien avec les poissons en sauce, les poissons à chair plus grasse tel le saumon, et, dans le registre de la tradition alsacienne, le coq au Riesling.
Riesling Clos Häuserer 2004 Zind-Humbrecht : Mise en bouteille: février2006, Alcool acquis : 13.9° ; Sucres résiduels: 6 g/l ; Rendement: 49 hl/ha ; Optimum de dégustation: 2008-2020+ ; Vignoble planté en 1973. 100% Riesling ; Surface : 1.2 ha ; Terroir : Marnes calcaires de loligocène. Coluvium de pente. Exposé est. Très faible pente. Indice 1.
Le Clos Häuserer est situé au pied du grand cru Hengst sur la commune de Wintzenheim. Le sol de ce terroir est composé dune succession de couches de sédiments provenant de lérosion de la colline située en amont (calcaires, marnes), avec en profondeur (entre 1m et 1.5m) la roche de calcaire oligocène. Avec le temps et une culture adaptée du sol, les racines ont maintenant atteint les couches plus profondes, beaucoup plus calcaires et pauvres en éléments fertilisants. Il en résulte un vin ayant une forte minéralité associée à une belle acidité. Les rangs de vignes sont plantés nord-sud, et sont situés dans une légère dépression, ce qui protège ce clos des vents froids. La vendange est souvent assez précoce, dans la mesure où nous ne cherchons pas le botrytis de façon systématique. En 2004, la fermentation était lente (12 mois) jusquà épuisement des sucres.
1/2006: ce riesling est peut être aujourdhui le plus austère de tous les 2004. Le nez est marqué par une belle minéralité de pierre, qui laisse présager une évolution vers un pétrole très raffiné. Le palais est puissant, intense, long avec une finale nette et sec. Lacidité semble beaucoup plus mûre et donc moins agressive que sur les vins précédents. Grand classique.
Photo : Vue vers lEst. Le Clos Häuserer au bas du Grand Cru Hengst. Au fond, la Forêt Noire
Série 3 : les fleurons de la région
Cette série de rieslings était très attendue, car les cuvées de riesling des deux domaines font partie de cette poignée de grands rieslings qui portent haut les grands blancs dAlsace. Dun coté, un Riesling Schlossberg Cuvée Sainte Catherine 2004 du Domaine Weinbach (39) en toute plénitude. Le nez est, mur, plus discret que le précédent mais plus minéral, avec une intensité moyenne. La bouche est fine et dense, lacidité est fine et fondue, avec une persistance discrète qui donne une belle fraîcheur et une grande longueur. Les arômes dagrumes mûrs couplés à une minéralité forte sur la langue donnent beaucoup délégance à ce vin. Le terroir est expressif mais le cépage est ici aussi magnifié. Loin dune injure au terroir, cest ici le couple cépage-climat qui est mis en valeur. Un vin peut-être tellement accessible que certains pourraient le trouver simple sil ny avait pas dautres vins autour pour lui pour le comparer. Comme à chaque fois devant de grands vins dont cest une marque qui ne trompe pas, on boit, on avale, et on se dit que cest là du bon riesling. En comparaison, le Riesling Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain 2004 de Zind-Humbrecht (52.8) réalise un contraste saisissant. Le nez exprime une forte typicité avec des arômes fumés et tourbés. La bouche est complexe, à la fois fine et grasse tout en ayant cette forte impression de mâcher du caillou que les vins du Rangen possèdent lorsque le terroir sexprime. Un vin déjà très expressif, mais qui ne tombe pas dans le style parfois rustique des vins trop minéraux. Le gras et la matière, soutenus par une acidité fine, donnent un équilibre dune précision exemplaire. Face au Schlossberg, cest une véritable le goût personnel qui va décider de la préférence de chacun. Les niveaux dalcool et de sucre résiduels sont une fois de plus similaires. Une série impressionnante au niveau qualitatif. On est en face des deux rieslings secs les plus chers en Alsace après le Clos Sainte Hune de Trimbach, et franchement, ce trio de tête na rien à envier aux plus grands blancs de bourgogne dont les prix sont deux à trois fois plus élevés.
Photo : Vue vers le Nord. Le cur du Grand Cru Schlossberg, orienté plein Sud.
Les notes des domaines
Riesling Schlossberg Sainte Catherine 2004 – Domaine Weinbach (39): Alcool acquis : 14 °; Sucres résiduels: 7 g/l. Origine : nos plus vieilles parcelles de Riesling, situées à mi-coteau du Schlossberg. Sur une roche mère granitique, les sols sont sableux, riches en éléments minéraux, de faible profondeur en haut de coteau (400 m d’altitude), plus profonds en bas (230 m). Avec ses fortes pentes exposées plein sud, le Schlossberg nécessite une culture en terrasses. Lieu-dit très réputé, sa qualité est reconnue dès le XVe siècle. C’est le premier terroir d’Alsace classé Grand Cru par le décret de 1975. Le Riesling Schlossberg Cuvée Sainte Catherine est le plus riche de nos Riesling secs il présente des arômes complexes de grande maturité, beaucoup de charpente, de gras, tout en préservant l’indicible élégance du Riesling. Cette cuvée est superbe sur les poissons en sauce, le homard, et certaines préparations de volailles.
Riesling Rangen de Thann Clos-Saint-Urbain 2004 Zind-Humbrecht (52.8) : Mise: septembre 2005 ; Alcool acquis : 14.2 °; Sucres résiduels: 6.2 g/l ; Rendement: 36 hl/ha ; Optimum dégustation: 2008-2020+ ; Age moyen des vignes : 42 ans ; Surface : 2.1 ha ; Terroir : Volcanique (tufs & grauwackes), exposé sud, très forte pente. ; Indice 1
Le vignoble du Clos-Saint-Urbain est situé sur la commune de Thann, à lextrémité sud de la route des vins dAlsace. Le climat y est en fait plus tempéré et frais que dans la région de Colmar, grâce à la proximité du massif Vosgien et dune altitude plus élevée (le Rangen était le dernier de nos terroirs à finir de fleurir en 2004). La très forte pente (plus de 90%) et la couleur sombre des sédiments volcaniques participent au réchauffement du sol et favorisent donc une maturation tardive des raisins. Ce vignoble est donc capable de rattraper en septembre/octobre le retard pris au débourrement et à la floraison, voire même de dépasser les autres vignobles. Les rendements faibles (par ha et par cep), même en 2004, expliquent aussi les niveaux de concentration atteints. Le Rangen fut récolté très mur, mais contrairement à beaucoup dautres rieslings, il fermenta très vite tous ses sucres.
1/2006: le nez est une signature évidente de la roche volcanique: pierre à fusil, fumée, minéral, voire même tourbé. Il est impossible de le confondre avec un autre vin ! Le palais est long et intense, dégageant une certaine chaleur et sensation de richesse, tout en conservant ce très bel équilibre propre aux vins de 2004. Finale longue, finissant sec.
Photo : Vue vers le Nord-Ouest. La partie du Schlossberg proche du château est plus étroite
Série 4 : deux pinots gris (presque) secs
Le choix des pinots gris a été difficile, car nous voulions conserver des équilibres similaires mais en 2004 les pinots gris du domaine Zind-Humbrecht se montrent très secs en comparaison de ceux du domaine Weinbach. Le Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine 2004 – Domaine Weinbach (30) est classique dans son expression. Initialement légèrement réduit au nez, il a besoin daération pour dévoiler des notes grillées et des arômes de fruits jaunes. La bouche est grasse, légèrement moelleuse en attaque, puis ample avec une grande pureté. Lacidité est intégrée et bien présente pour soutenir un équilibre gras qui ne manque pas de puissance. Un véritable pinot gris de gastronomie à léquilibre sec, très facile à boire. Le Pinot Gris Rotenberg 2004 de Zind-Humbrecht (26.7) est issu dun terroir riche en fer, ce qui lui confère une touche tannique en finale. Le vin se montre plus fermé, grillé au nez et sec en bouche avec une grosse matière. Le vin se montre encore fermé mais possède beaucoup de race, et se goûte également dans un style sec avec une finale qui manque encore de netteté. Un style qui tranche beaucoup avec les pinots gris moelleux et acidulés des années 90, et qui peut surprendre les clients de longue date. Dans les deux cas, on est en face de vins qui se présenteront parfaitement bien à table dans quelques années.
Les notes des domaines
Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine 2004 – Domaine Weinbach : Alcool acquis : 14.3 °; Sucres résiduels: 11 g/l. Origine : vieilles vignes du Clos des Capucins plus une parcelle en bas du Schlossberg. Le Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine présente une belle puissance et une rondeur discrète, bien équilibrée par une acidité mûre. Il apparaît comme essentiellement sec à la dégustation et invite à de belles unions avec les viandes blanches en sauce crémée, les risottos, les volailles à chair riche telles l’oie, la poularde, le canard,
Photo : Vue vers lOuest/Nord-Ouest. Le Rotenberg tire son nom de la teinte rouge du sol (les vignes ne sont pas celles du domaine Zind-Humbrecht)
Pinot Gris Rotenberg 2004 Zind-Humbrecht : Mise: sept 2005 ; Alcool acquis : 14.7°; Sucres résiduels: 14.6 g/l ; Rendement: 45 hl/ha ; Optimum de dégustation: 2006-2016 ; Age moyen des vignes : 23 ans ; Surface : 0.9 ha ; Terroir : calcaire oligocène exposé ouest ; nord-ouest. Forte pente. Indice 2
La colline du Rotenberg est légèrement détachée du massif Vosgien, ce qui offre une petite exposition vers louest. Le Hengst est situé de lautre coté de la colline, face au sud et sud-est. Le climat est plus frais et tardif dans le Rotenberg (300m-350m daltitude), mais ce terroir profite dun excellent ensoleillement dans laprès-midi et le soir. Le sol est rocailleux (calcaire), de couleur rouge (riche en fer) et est très maigre. Les racines ont beaucoup de mal à simplanter et trouver un passage dans cette roche. De ce fait, les vignes poussent lentement et ont une vigueur faible, ce qui explique des rendements qui sont aussi souvent faibles. En 2004, la récolte de cette parcelle était saine, ce qui est assez inhabituel pour le Rotenberg qui est souvent récolté avec beaucoup de pourriture noble.
1/2006: le nez dévoile des arômes intenses de pain grillé, noisettes grillées, fruits blancs, ainsi que quelques arômes de sous bois. Le fruité si caractéristique de ce terroir est encore dominé par les arômes délevage en ce moment. Le palais est riche et puissant, dévoilant une petite rondeur agréable, bien vite reprise par une excellente acidité et une finale longue. Ce vin devrait souvrir dans un futur proche et dévoiler de beaux arômes fruités.
Série 5 : Deux Gewurztraminers de terroir
Impossible de trouver des gewurztraminers à léquilibre en alcool et sucre sensiblement égal, donc nous nous sommes tournés vers des expressions de terroir. Le Gewurztraminer Furstentum Cuvée Laurence 2004 du Domaine Weinbach (40) est une merveille de finesse et de puissance. Le nez est fruité, floral et très intense, encore jeune. La bouche est moelleuse en attaque, puis minérale et très ronde avec une pureté incroyable. Lacidité est intégrée complètement et léquilibre exceptionnel combine une profondeur énorme due au terroir du Furstentum avec une finesse incroyable qui lui donne un aspect aérien. Un vin complet, très pur, sans aucune aspérité, qui se présente déjà très bien. En Riesling ou en Gewurztraminer, le Furstentum est un grand terroir lorsquil est révélé de cette manière. En face, le Gewurztraminer Clos Windsbuhl 2004 de Zind-Humbrecht (37.7) révèle un style très différent. Floral et minéral au nez, la sensation moelleuse en attaque laisse rapidement la place à une forte minéralité et à une vivacité que nous avions déjà trouvée dans le ZIND 2004. Plus quun gewurztraminer, cest le Clos Windsbuhl qui sexprime avec à nouveau cette acidité fine qui tire la finale en longueur. De nouveau deux vins de terroirs dune pureté et dune précision remarquable, avec une petite domination du terroir chez Zind-Humbrecht et une belle harmonie cépage-climat au domaine Weinbach.
Photo : Vue vers le Nord. Le Grand Cru Furstentum dans la partie supérieure droite de la colline, lAltenbourg étant situé en contrebas après la cassure de pente. A gauche, la faille Vosgienne avec lextrémité Est du Schlossberg
Les notes des domaines
Gewurztraminer Furstentum Cuvée Laurence 2004 – Domaine Weinbach : Sucres résiduels : 35g/l. Origine : grand cru Furstentum. Le calcaire forme l’assise des sols du Furstentum, mêlé de marnes et de grès (terroir marno-calcaro-gréseux du Dogger inférieur). La marne apporte puissance et charpente, le grès apporte élégance, nervosité et complexité. Les sols sont peu profonds, la roche mère affleure parfois. Le Furstentum est déjà cité en 1330 dans l’inventaire des vignes appartenant au couvent de Bâle. Pentu, exposé plein sud, le Furstentum favorise de superbes maturations dans les Gewurztraminer du Weinbach. Ils y puisent une complexité aromatique exceptionnelle, et une expression alliant puissance et finesse.
Gewurztraminer Clos Windsbuhl 2004 Zind-Humbrecht : Mise en bouteille: 9/2005 ; Alcool acquis : 14.7° alc ; Sucres résiduels: 14.5 g/l ; Rendement : 36hl/ha ; Optimum de dégustation: 2006-2025 ; Age moyen des vignes : 34 ans ; Surface : 0.9 ha ; Terroir : Calcaire Muschelkalk exposé sud, sud-est ; Indice 2
Le Clos Windsbuhl est situé sur un terroir plus tardif que Turckheim. La floraison et la récolte sont en général 10 à 15 jours plus tard que nos vignobles les plus précoces (Herrenweg de Turckheim). Ce phénomène est accentué par le sol calcaire ancien et très caillouteux. Il en résulte un vin élégant, finement équilibré par une belle acidité qui masque toujours une structure de garde. Le gewurztraminer est un cépage qui nécessite un certain apport de chaleur sur une longue période, surtout fin août/début septembre, pour aider la vigne à accomplir sa véraison et vraiment rentrer dans un processus de maturation physiologique. Il ny a rien de pire quun gewurztraminer marqué par des arômes pharmaceutiques et des tanins verts résultant dun manque de maturité. En 2004, beaucoup de vignerons auraient souhaité avoir le droit de vendanger ce cépage avant le 11 octobre (date officielle de louverture des vendanges de ce cépage), or lattente était nécessaire pour bien mûrir les raisins et surtout obtenir des arômes complexes.
1/2006: le nez du Clos Windsbuhl est peut être le plus intense et développé à ce jour (rose, mandarine, litchi, épices
). La fermentation sest arrêtée sur un équilibre très légèrement moelleux. La bouche est délicate et très aérienne, malgré une maturité élevée. A nouveau lacidité des 2004 donne une sensation dharmonie, surtout en finale.
Série 6 : pour finir, deux vins moelleux
Pour finir, deux vendanges tardives pour tester le style des vins moelleux. Le millésime 2004 nétant pas encore en vente ni agréé, nous faisons un écart avec deux vins de 2002. Le Gewurztraminer Vendange Tardive 2002 du Domaine Weinbach (46) est très mûr : après une légère pointe dacidité volatile, on retrouve un nez de miel et de pralin très classique des cuvées fortement botrytisées, évoluant sur des notes décorce dagrumes. La bouche est grasse, moelleuse avec une belle liqueur, dans un style très rond qui possède beaucoup de finesse. Les arômes de fruits acidulés, fruits exotiques et agrumes confits signent un millésime qui a conservé beaucoup de fraîcheur, donnant une cuvée déjà agréable à boire mais qui devra être conservée quelques années pour que tous les éléments se fondent un peu. A linverse, le Gewurztraminer Heimbourg Vendange Tardive 2002 de Zind-Humbrecht (54) se montre plus floral au nez, avec à laération des épices et des fruits jaunes qui nannoncent pas un vin particulièrement moelleux. Le vin est onctueux avec une liqueur puissante en attaque, puis prend un coté velouté très agréable avant quune fine acidité ne viennent relever léquilibre et lui éviter la lourdeur de justesse. La finale prend un coté citronné agréable, mais ce vin devra encore vieillir pour gagner en minéralité et en finesse. Deux vins à la pureté remarquable pour
Photo : Vue vers lEst depuis le Brand. Le Heimbourg est la face Ouest de la colline du Letzenberg au dessus du village dIngersheim
Les notes des domaines
Gewurztraminer Vendange Tardive 2002 – Domaine Weinbach : Alcool acquis : 12.8° ; Sucres résiduels : 82 g/l.
Gewurztraminer Heimbourg Vendange Tardive 2002 Zind-Humbrecht : Mise en bouteille: 9/2003 ; Alcool acquis : 13.4° ; Sucres résiduels : 71 g/l ; Rendement : 19 hl/ha ; Optimum de dégustation: 2005-2022+ ; Vignoble planté en 1983 ; Surface : 1 ha ; Terroir : Calcaire Oligocène, exposé ouest, moyenne à forte pente.
Le gewurztraminer a été planté dans la partie basse du Heimbourg, exposé à louest, qui est la plus riche en marne. Ceci ne signifie pas que le gewurztraminer est nécessairement le plus vigoureux dans ce terroir, bien au contraire. La floraison était en fait difficile en 2002, provoquant une certaine coulure et du millerandage, mais aussi une très belle maturité et finesse dans le vin. La fermentation était très lente, ce qui permet de conserver une richesse en sucre importante et surtout daugmenter la sensation de rondeur.
Le nez est intense et très développé, marqué par des arômes de rose, litchi, et quelques épices. Ce vin évoluera certainement vers un style beaucoup plus minéral avec lâge, mais aujourdhui, les arômes floraux dominent délicatement au nez et en bouche. La saveur sucrée est bien présente en bouche, donnant un caractère très rond au vin et une finale onctueuse. Cest un vin qui, derrière une structure élégante, masque bien sa puissance. (1/2004)
Cette dégustation a permis a chacun de comprendre le style des deux domaines. La pureté, la richesse et la finesse des vins du domaine Weinbach leur donnent un coté très consensuel. Difficile de ne pas aimer, et les vins sont unanimement appréciés. De lautre coté, la diversité des terroirs du Domaine Zind-Humbrecht produit des vins à la typicité marquée, et le millésime 2004 a produit des vins souvent très secs. Avec une plus grande diversité des styles, les vins sont peut-être moins consensuels tout en ayant une personnalité plus typée. Les vingt participants à cette dégustation sont peut-être sortis avec cette différence en tête, en ayant approché deux grandes maisons.
Si Olivier Humbrecht a eu un empêchement de dernière minute, Laurence Faller nous a fait lhonneur de participer à cette dégustation et a longuement commenté les nombreuses photos projetées sur écran géant. Sa présence a également permis des échanges très intéressants avec les amateurs parfois venus de loin (Suisse et Luxembourg) et les quelques vignerons alsaciens présents. Merci à elle.
La dégustation sest suivie par une dîner dont le compte rendu est ici
Thierry Meyer
Domaine Weinbach
Clos des Capucins
25, Route du Vin
68240 Kaysersberg
Tél : 33.(0)3.89.47.13.21
Fax : 33.(0)3.89.47.38.18
Mail : contact@domaineweinbach.com
Domaine Zind-Humbrecht
4 Route de Colmar
68230 Turckheim
Tel : 03 89 27 02 05
Fax : 03 89 27 22 58
Pour connaître la signification des appréciations (Bien, Très Bien…), cliquer ici
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